Если у вас есть цифровая камера и вы хотите попробовать ваши силы в астрофотографии, но не знаете с чего начать, Вы зашли по адресу! Я попытаюсь дать вам немного основной информации здесь на этих WEB страницах, что позволит Вам стартовать. И если вам понравится, то Вы продолжите уже сами. Вы можете начать с простых астрофотографий, таких как созвездия, это позволяют почти любой вид цифровой фотокамеры. Тренога тоже является помощником.

Созвездие Орион, Canon A60, Съемка с цифровой фотокамеры на неподвижной треноге. Выдержка 15 секунд, ISO 400, f/2.8, Баланс Белого – Tungsten

    начала рассмотрим несколько фактов и терминов о цифровых фотокамерах.

Canon A60 и 20Da Цифровые Камеры

    Выдержка затвора, Диафрагма, ISO
    За исключением Луны, ночное небо довольно слабый источник света. Это означает, что мы должны сделать «запись» такого большого количества света, как только сможем. В цифровой камере есть две возможности регулировать количество света для получения снимка. Это затвор, который при открытии позволяет свету попадать на цифровой датчик в камере, и есть отверстие переменного размера, называемое диафрагмой, в линзе камеры. Если мы держим затвор открытым длительное время, то фотография получается светлой. Если мы используем большое отверстие, мы получаем больше света. Как видите ничего сложного. Выдержка затвора измеряется в долях секунды, обычно этот показатель около 1/1000 секунды при самом коротком открытии затвора, а при длинном достигает несколько десятков секунд. У большинства DSLR также есть регулятор, называемый «bulb», который держит затвор открытым, пока вы удерживаете кнопку затвора.
    Размер диафрагмы (или апертура) регулируется серией из нескольких номеров, таких как f/2.8, f/4, f/5.6, f/8. Неопытный человек смутно может понять, что чем меньше номер, тем больше отверстие диафрагмы. Так, f/4 означает что, отверстие у диафрагмы больше чем у f/8. У большинства фотокамер есть возможность для изменения их чувствительности или ISO, обычно чувствительность можно регулировать в меню фотоаппарата. В простых фотокамерах показатель ISO колеблется в пределах от 100 до 400, или до 800, 1600 или 3200 – в более дорогих моделях. Чем больше ISO, тем более ярким получается снимок. К сожалению, увеличение ISO приводит к появлению так называемого шума, что приводит к ухудшению качества снимаемого объекта, но мы пока не будем волноваться по этому поводу.
    Для того чтобы начать, Вы должны будете выяснить возможности своего цифрового фотоаппарата и как заставить его использовать длинную выдержку, узнать какой самый большой диаметр диафрагмы и показатель ISO. К сожалению, Вам, вероятно, придется прочитать руководство, для того чтобы узнать, как добиться максимальных показателей. Или вам придется хорошо исследовать меню вашей фотокамеры и найти эти установки. Установите фотокамеру в ручной режим, если у вас есть подобные регулировки. Затем установите самый большой размер диафрагмы, обычно это f/2.8, самый высокий показатель ISO (400 для простых фотокамер) и сделайте пробные снимки. Если у Вашей фотокамеры нет ручного регулирования, то установите ее в «Вечерний» режим.
    Фокус
    Следующий момент, о котором Вы должны будете волноваться, это фокусировка. Еще раз просмотрите свое руководство или поищите в меню фотокамеры и выясните, есть ли у вас возможность отключить автофокус, и вручную сосредоточить камеру на бесконечности. Остерегайтесь, многие линзы фактически пройдут мимо бесконечности. Для выяснения возможностей фотоаппарата экспериментируете днем. Если у вас есть наблюдательный пункт и камера, то вы можете сосредоточиться на дальних объектах, например горах. Это позволит вам убедиться в Ваших возможностях.
    Баланс Белого
    Много современных камер позволяют пользователю выбирать баланс белого вручную. Еще раз просмотрите меню фотокамеры. В большинстве фотокамер по умолчанию стоит авто баланс белого. Это обычно не дает больших результатов в ночной фотосъемке, особенно если Вы фотографируете в месте, где присутствует какое либо атмосферное загрязнение. Это обычно проявляется в окрасе неба в коричневые или красные тона. Попытайтесь установить баланс белого в режим Tungsten (искусственное освещение) для длинных экспозиций вечернего/ночного неба. Это даст вам более приятный фон неба.
    Сделайте снимок
    Помните!
    - Диафрагма камеры должна быть максимальной (f/2.8 лучше чем f/4 или f/5.6).
    - Выдержка должна быть самой длинной, которую позволяет ваш фотоаппарат.
    - Показатель ISO должен быть максимальным.
    - Баланс белого должен быт в режиме искусственного освещения.
    - Фокус должен быть сосредоточен на бесконечности.
    - Используйте таймер для получения снимка.
    - Попробуйте различные длинные экспозиции.
    Закрепите фотоаппарат на треноге, если она есть (если нет, то используйте подручные материалы, например, подушку на капоте автомобиля), нацельте его на хорошее созвездие и возьмите самую длинную экспозицию при самой большой апертуре и ISO. Используйте таймер камеры для автоматического спуска и во время экспозиции попытайтесь не перемещать камеру. Возьмите ряд экспозиций, при этом каждый раз удваивая время. Начните с 1 секунды, затем попробуйте 2 секунды, 4, 8, 15, 30.
    После этого вы можете исследовать результаты Ваших съемок. Вот видите как все легко и просто!
    Оцените свои фотографии
    Перенесите полученные фотографии с Вашей камеры на компьютер. Откройте их и просмотрите при 100% увеличении. Вы, вероятно, найдете их довольно шумными или «зернистыми». Но при этом более длинные экспозиции естественно сделают запись большинства звезд на небе, но через некоторое время, когда они станут слишком длинными, звезды начнут тянуться. Действительно длинные звездообразные следы могут сделать ваши фотографии очень интересными. Просмотрите свой ряд фотографий с разной экспозицией и выберите структуру, которая является самой длинной без недопустимого перемещения.
    Улучшение качества фотографий
    Как только вы выбрали наилучшее изображение. Вы можете попытаться его улучшить, если у вас есть соответствующие программы обработки изображений.

Шум в оригинале при 100% увеличении	Изображение - 1/4 от оригинала

    Вы можете уменьшить шум в изображении только изменяя его размеры в сторону уменьшения. Для примера приведу изображение Ориона, Canon Powershot A60. У этого фотоаппарата чип на 2 мега пикселя, который получает изображения с разрешением 1600х1200 пикселей. Если мы изменим разрешение этой фотографии на 400х300 пикселей, то это разладит часть шума.
    Если у Вас есть даже такое простое программное обеспечение Photoshop или IrfanView, Вы можете приспособить и достигнуть нужного цветового баланса для вашей фотографии. В Фотошопе это команда меню Изображение > Коррекция и в дальнейшем по выбору.

Оригинальные цвета	Ваши цвета

    Другие возможности
    Некоторые высококачественные камеры предлагают возможность фотографировать с пользовательским балансом белого, и даже с пользовательской настройкой цветов в изображении, регулируя синий/янтарный и сиреневый/зеленый баланс. В некоторых камерах присутствует возможность шумоподавления. Это достигается путем «вычитания» из изображения «темной структуры/кадра» (экспозиции той же самой длинны, как и у вашего снимка, но без света, достигающего датчика). Это удаляет тепловой сигнал, который и является причиной шума на длинных экспозициях.
    Есть много видов астрономических объектов, в которые Вы можете нацелиться с помощью простой цифровой фотокамеры на треноге, такие как созвездия, Луна, сцены сумерек, звездообразные следы, яркие планеты и Млечный путь.
    Следующий уровень
    Переход вашей практики к следующему уровню обычно означает закрепление Вашей камеры на телескопе с моторизированной установкой, которая повторяет движение звезд. Если у вас DSLR то вы можете снять линзы/объектив с камеры и присоединить ее к телескопу, используя сам телескоп как объектив. Если же у вас телескоп без двигателей или на азимутальной монтировке, то вы будете ограничены в экспозиции примерно 30 секундами. Любые более длинные экспозиции приведут к появлению эффекта «полевого вращения», в котором звезды начинают вращаться.
    Чтобы фотографировать с экспозициями больше 30 секунд вы должны использовать экваториальную монтировку для телескопа, которая должна быть правильно выровнена по полярной оси. Если же вы хотите быть на «переднем крае» астрофотографии Вы можете фотографировать в формате RAW, использовать дарки (темные кадры), флаты и биосы, которые Вы можете использовать для калибровки ваших изображений, что позволит значительно улучшить их. Мы поговорим об этом поподробнее в следующих главах.